Тема 3.3. Организация туристского быта. Разведение костра.

Теория (1 час). Что такое костер. Если бы объявили конкурс на лучшую туристскую эмблему, такой эмблемой безусловно мог бы стать костер. Более чем что либо - костер! Костер – приспособление для согревания туриста, приготовления еды и сушки промокшей одежды. Костер - это больше, чем огонь. Это - центр бивака. Костер - это кухня, столовая и гостиная. Это сухая одежда и горячая вода, защита от гнуса; это место общения, тепло и уют. Но костер - это еще и аккумулятор бодрости, энергии и активной деятельности. j Ни одно путешествие, ни один поход в лесистой местности, поросшей хотя бы кустарником, не обходится без костра Костер - надежный друг человека - при умелом и «уважительном» обращении с ним; если относиться к нему неосторожно, пренебрежительно - он может стать хищным разбойником. Костер потенциально опасен! Итак, костер - эмблема, символ. А символ необходимо глубоко уважать! Место для костра. С чего начинается костер? С места. И если стоянка тесна и неудобна, то костру, как любимому и капризному ребенку, отдают лучшее место. Костер должен быть расположен не высоко, не низко, не далеко, но и не близко. Он должен освещать по возможности все палатки, дым его должен разгонять комаров на всей стоянке, а тепла должно быть достаточно на всех членов группы плюс три казана или ведра. Но плохо, если искры от костра, не успев «погаснуть на лету», достигнут палатки. Нехорошо, если дым будет душить не только комаров, но и людей. Да, свод законов выбора места для костра - это наука. Но проведение их в жизнь - искусство! Площадку для костра желательно выбрать на открытом, но защищенном от ветра месте, вблизи воды. Раздувая пламя, ветер может поджечь траву, хворост, сухие листья. По сухой траве огнь распространяется очень быстро. Не нужно в таких случаях класть в костер много дров, следует ограничивать пламя. Разводить костер лучше на старом кострище или на вытоптанной песчаной площадке, не выжигая траву и плодородный слой почвы. В пригородных лесах весьма желательно снять дерн на месте будущего костра с тем, чтобы затем уложить его на прежнее место. Сухие листья и траву, ветки, хвою, которые могут загореться, надо отгрести от кострища. Не разводите костер под деревьями, особенно под высохшими. Огонь может повредить корни дерева, поджечь его нижние сухие ветки. Не нужно разводить костер в молодых хвойных посадках, на участках с сухим камышом, тростником, мхом или сухой травой. По ним огонь распространяется' с большой скоростью. Опасны также костры на вырубках, где загорание высохших остатков лесозаготовок может привести к пожару. Нельзя также жечь костры на торфяниках: даже основательно погашенный, залитый водой костер может незаметно тлеть длительное время в толще торфа и привести к большому пожару через несколько дней. В крайнем случае костер разводят на «подушке» из земли и песка, предварительно насыпанной на торфяник. Зимой в лесу место для костра выбирают так, чтобы теплые струи воздуха не достигали заснеженных ветвей. Иначе, когда костер разгорится, на него и на стоящих людей польется дождь тающего на ветвях снега - кухты. При глубоком снеге нужно устроить для костра настил из сырых бревен. Помост лучше положить на две поперечные валежины. При незначительной глубине снега можно очистить от него место для костра до земли. Покидая место бивака, не поленитесь обязательно залить костер, даже если уже не осталось тлеющих головешек и углей. Это правило нужно неуклонно соблюдать. Главной причиной больших лесных пожаров были и остаются плохо погашенные костры. Разжигание костра. О том, что костер необходимо разжигать с одной спички, знают все. Знают и то, что расточитель, у которого идет на это две спички, не достоин называться туристом. Очень интересно было бы узнать, как впервые появилась легенда об умельцах, которые всегда вызывают к жизни костер с одной спички! Как и все легенды, она имеет очень большую притягательную силу. Поэтому нужно не только не отговаривать вас от добрых намерений разжечь костер одной спичкой при дожде, а наоборот - вдохновлять: дерзайте! Есть, между тем,- несколько способов, которые могут резко уменьшить трату спичек, необходимых для разжигания костра. Кто-то из начинающих поспешит выразить догадку - керосин (или бензин). Что ж, попробуйте захватить с собой бутылку с керосином… Через два часа после начала похода навряд ли останется хоть один предмет, который не будет иметь запаха горючего. Запах керосина впитают все продукты. Даже от только что открытой банки с консервами будет нести как от бензоколонки. Есть прекрасный способ - сухой спирт, но этот материал, к сожалению, очень гигроскопичен, т.е. впитывает влагу и превращается в кашу. Вот почему не остается способа лучшего, чем достаточно варварский: усилить интенсивность горения с помощью бумаги, огарка свечи или плексигласа. Еще один совет. Мокрые дрова разжигать можно, но это, во-первых, трудно, а во-вторых, для этого необходимы сухие дрова. Поэтому от души советуем всем на ночь прятать немного сухих веток под пологом палатки. Можно завернуть их в пленку. Наконец, надо всегда при себе иметь плексиглас или обычную стеариновую свечу - они загорятся в любую погоду и передадут свой огонь костру. О спичках. Спички для разжигания костра должны быть, конечно, сухими. Сохранить их сухими можно даже в мокрой одежде и снаряжении, если они заклеены или заплавлены в полиэтиленовую пленку. В простых пеших и зимних походах коробки со спичками можно носить в негерметизированных пакетах. Отсыревшие спички можно попытаться просушить. Если спички намокли, но не раскисли, высушить их можно на солнце и даже в собственных волосах, сунув их под шапку. В водных походах спички хранят в водонепроницаемой упаковке. У каждого туриста при этом должен быть при себе (в штормовке или специальном пакете) аварийный запас - герметически закрытый коробок спичек, так как турист и его вещи могут оказаться в воде. Расхожие спички можно полностью не герметизировать. Однако уважающий себя турист не может допустить, чтобы его спички отсырели. Добывание огня при отсутствии спичек. При отсутствии спичек добыть огонь трудно, даже если ты владеешь всеми премудростями жизни в каменном веке. Можно попробовать высекать огонь кремнем, огнивом, трением. Добыть огонь трением очень тяжело, но при необходимости все же возможно. Для этого из метровой ветки березы или орешника толщиной 2-3 см и куска веревки в качестве тетивы изготавливают лук, сверло делают из 25-30-сантиметровой сосновой палочки толщиной в карандаш, заостряя ее с одного конца; опору - из сухого полена дерева твердой породы (береза, дуб и т. п.), которое очищают от коры и вырезают ножом лунку глубиной 1-1,5 см. Обернув один раз сверло тетивой, вставляют его острым концом в лунку, вокруг которой укладывают трут (сухую веревку, паклю, вату). Прижимая сверло левой рукой через прокладку (из коры дерева, ткани, перчатки и т.п.), двигают лук взад и вперед перпендикулярно сверлу. Как только трут затлеет, его надо раздуть и положить в заготовленную растопку (вату, гнилушку, древесный гриб-трутовик и т.п.). В солнечный день огонь можно добыть с помощью зажигательного стекла, сфокусировав солнечные лучи на вате, листке бумаги и т.п. Стеклом могут служить линзы фотоаппарата, бинокля, очков. Технология разведения костра. Костер лучше разводить так. Зажгите сначала растопку - какой-либо воспламеняющийся материал (бересту с упавших или гнилых берез, бумагу, тонкую сухую лучинку, «паутинку» - тонкие сухие веточки, плексиглас, свечку). Поджигайте растопку снизу, тогда она сгорит вся. От растопки загорятся тонкие сухие веточки, щепочки, лучинки, которые надо уложить шалашиком. Положите на них веточки немного толще, а потом более толстые (с палец). Постепенно кладите все более толстые ветки и дрова. Между веточками, лучинками и дровами должен быть зазор для доступа воздуха, чтобы огонь хорошо разгорался. Если очень плотно положить топливо в еще не разгоревшийся костер, то огонь может погаснуть. Вначале все топливо должно быть обязательно сухим, иначе оно гореть не будет: еще недостаточно тепла для просушки и зажигания старых дров. Не кладите также преждевременно в огонь слишком толстые дрова, они могут не успеть загореться (тоже недостаточно тепла), а горящие более тонкие ветки прогорят. Постепенно увеличивайте толщину дров, и получится нужный огонь. Летом растопку можно уложить прямо на сухую землю, а зимой - на настил из бревен, уложенных вплотную, лучше даже сырых. Не начинайте разводить костер, пока не подготовлено достаточное хотя бы для начала количество топлива, иначе костер погаснет и все придется начинать снова. Когда в костре образуются угли, он легко не погаснет. Постепенно подкладывая дрова, поддерживайте нужную интенсивность огня. Разведение костра под дождём. Сложнее разводить костер под дождем. Для этого нужно тщательно подготовиться, так как наспех разведенный костер легко погаснет. Для разведения костра в дождь хорошо иметь искусственную растопку: куски плексигласа, свечки, таблетки сухого спирта. На растопку ножом можно настрогать стружку, так как даже сухие хвойные веточки в дождь имеют влажную поверхность. Стружка же легко загорится от растопки. Более толстые ветки расколите: изнутри они сухие. Натяните тент над разводимом костром или просто укройте пленкой или сложите под защитой тента. Некоторые туристы, намокнув на переходах под дождем и наспех поставив палатки, забиваются в них и не хотят больше «вылезать на дождь», предпочитая даже не готовить еду, и угрюмо лежат в палатках. Не поленитесь развести в дождь костер. Это сразу повысит настроение команды, даст возможность приготовить еду, просушить вещи, обогреться и нормально отдохнуть. Топливо для костра. Для костров используйте сухой валежник, сухие ветки деревьев, зимой - сухостой. Вредны и не нужны чрезмерно большие костры. На них изводится масса дров, на них нельзя сварить пищу, трудно просушить вещи. Костер «до небес», кроме того, и опасен. При порыве ветра могут загореться сухие деревья, стоящие в стороне, «стреляющие» головешки могут поджечь траву и хворост вдали от костра. Такой костер легко выходит из-под контроля. Вблизи селений и в обжитых районах надо использовать лишь то топливо, которое не пригодно для нужд местного населения - мелкий валежник, сухое криволесье, порубочные остатки, старые пни. Можно приобрести дрова в лесничествах или брать с собой примусы, газовые плитки. В таежных районах, вдали от селений хвороста, валежника, сухостоя всегда хватает. Понятно, что сырые и гнилые дрова сильно дымят, мелкий хворост быстро прогорает. Большой жаркий костер прежде всего из соснового, елового и кедрового сушняка, но прежде всего из соснового, В малолесистой местности костер требует экономичного расходования дров и особо бережного отношения к растительности. В степи очаги для костра делают из дерна, в горах - из камней. Огонь гореть будет лучше, если расстояние между боковыми стенками очага с наветренной стороны шире, чем с подветренной. Топливом служат сухие кусты, трава, кизяк, камыш. Если костер затевается на всю ночь для обогрева спящих, то необходимо дежурство - иначе спящим угрожают падающие на них и на спальные мешки искры и угли. Костер должен быть под постоянным контролем, даже если он догорает. Заготовка топлива для костра. Валить большие деревья без особой необходимости не нужно: это трудоемкая и опасная работа. Толстые бревна для костра нужны только зимой. Упавшие же деревья - валежник - зимой почти всегда бывают сырыми, потому что на поваленных стволах лежит снег, осенью они мокнут под дождем, их часто не освещает солнце и почти не обдувает ветер. Валить дерево нужно в сторону его естественного наклона, посмотрев, не зависнет ли оно при падении на другом дереве. Не пытайтесь валить дерево против заметного наклона. Это сложно и небезопасно. Сделайте надруб с той стороны, куда будет падать дерево, на треть или четверть диаметра ствола. Затем надрубите или надпилите дерево с противоположной стороны чуть выше первого надруба. Надрубы, сделанные топором, должны быть глубокими. Легче валить деревья, делая вместо надрубов пропилы при помощи двуручной или даже одноручной пилы. Пропил сделайте на половину ствола с той стороны, куда наметили валить дерево. Сверху пропила надрубите и выберите клин топором или пилой. Второй пропил необходим с противоположной стороны сантиметров на пять выше первого. Посмотрите до этого, можно ли беспрепятственно отойти назад при падении дерева. Когда второй пропил подойдет к первому, нужно надавить на дерево, лучше шестом, и свалить его. Когда дерево начинает падать, надо быть осторожным: оно может отскочить назад, особенно если его валить топором. Дерево, изгибаясь при падении, отламывает щепу, которая может спружинить и отбросить ствол назад, туда, где стоят лесорубы. Как только начали второй пропил, все люди, не занятые рубкой, должны отойти на расстояние большее, чем высота дерева. Зимой вальщики должны снять лыжи и протоптать дорожку в снегу для возможного отступления, если дерево все же вздумает падать на них. При рубке дров положите под ствол бревно или полено. Не нужно рубить дрова на земле или камнях. Нежелательно придерживать ногой бревно, которое вы рубите, так как нога находится близко к месту удара. Лучше бревна, особенно толстые, пилить пилой. Если все же придавливаете бревно ногой, ставьте ее не прямо перед собой, а несколько в сторону, и делайте надруб с противоположной от вас стороны бревна. Виды костров. Костры иногда делят на «дымовые» (для сигнализации, отпугивания комаров, слепней, гнуса). «Жаровые» (для приготовления пищи, просушивания вещей, обогрева людей, особенно если они ночуют у костра), «пламенные» (для освещения бивака, приготовления пищи). Существует также несколько основных типов костров по их конструкции, но в чистом виде любой из типов костров, в любой из классификаций, применяется редко. «Шалаш», или «конус». Поленья укладывают или даже устанавливают под углом к центру. При этом они частично опираются друг на друга. В верхней части пламя получается концентрированным, жарким. Костер этот удобен для освещения лагерной площадки и варки с небольшим количеством котлов. Для такого костра можно использовать валежник, хворост, другие тонкие дрова. Костер дает высокое пламя, но имеет узкую зону нагрева, образует мало углей и нуждается в постоянном пополнении топливом. «Колодец» - это жаровой костер. Два полена кладут на угли параллельно на некотором расстоянии друг от друга, поперек них - еще два и т.д. В костре хороший доступ воздуха к огню, поленья обычно горят равномерно по всей длине. Медленно сгорая, они образуют много углей, дающих высокую температуру. Этот костер удобен как для приготовления пищи, так и для обогрева и сушки одежды. «Звездный». Поленья (5-8 штук) укладывают на угли с нескольких сторон по радиусам от центра. Горение происходит больше в центре. По мере сгорания поленья сдвигают. Так называемые «таежные» костры имеют несколько разновидностей. Например, ряд длинных поленьев (2 или 3) кладут на такой же ряд вдоль или под некоторым углом. Костер горит над углями и при пересечении рядов. Можно уложить три полена вплотную или почти вплотную друг к другу. Костер будет гореть по всей длине, особенно там, где бревна соприкасаются. Еще разновидность такого костра: толстые бревна кладут среди углей. Остальные поленья кладут на них одним концом, а груда углей оказывается под ними. Широкий фронт огня позволяет на таком костре варить пищу для большой группы, сушить вещи и ночевать рядом без палатки. Это костер длительного действия, он не требует частого подкладывания дров. «Нодья». Для такого костра заготавливают бревна одинаковой длины и толщины, желательно еловые, сосновые, кедровые. Два бревна кладут рядом на землю, в зазор помещают хорошую растопку или, лучше, угли из другого костра, затем кладут на них третье бревно. Растопку можно положить между двумя лежащими друг на друге бревнами, для чего на нижнем надо сделать стес и для удержания верхнего бревна забить по краям четыре кола-упора. Нодья разгорается постепенно и горит ровным жарким пламенем несколько часов. Регулировать жар костра можно немного раздвигая и сдвигая бревна или, если бревно лежит на бревне, отодвигая третье бревно - регулятор воздуха. Можно рекомендовать также такие виды костров, как «камин», «полинезийский», «пушка». Если дров мало, можно сложить камин из камней или сырых поленьев: на нем можно быстро сварить пищу. Перечисленные виды и типы костров - это, так сказать, базовые конструкции, которые, как уже было упомянуто, в чистом виде применяются редко. Лишь вначале костер может иметь вид шалашика или колодца, а затем поленья укладывают в различных сочетаниях. «Шалашик», «колодец», «таежный» можно использовать для разведения костров, укладывая этими способами небольшие лучины и веточки.

Практика (2 часа). Учащиеся на территории ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» тренируются в укладке и разведении костров различного типа. Занятие можно устроить по принципу соревнования между парами на тему: «Организация костров разных типов». Каждой пара вытягивает билет с персональным заданием по организации костра определённого типа. Зачитывает задание вслух. Педагог выдаёт паре соответствующую методичку. Каждая пара самостоятельно выбрает место для костра, собирает материал для растопки и организует костер соответствующего типа. Отчитаться о выполнении данного задания следует демонстрацией костра заданного типа, а так же - можно сфотографировать разные виды костров. При оценке качества выполнения задания учитывается степень соответствия получившегося костра заданному виду. После разведения костров всеми группами все их следует затушить.

СЕДЬМАЯ НЕДЕЛЯ

ЗАНЯТИЕ 13 (3 часа).

ТЕМА 2.4. СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ ФЛОРЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ В СИСТЕМЕ А.Л. ТАХТАДЖЯНА. Теория (1 час). Класс двусемядольные цветковые растения или магнолиеопсиды (Dicotyledones, или Magnoliopsida). ПОДКЛАСС РОЗИДЫ (ROSIDAE). ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАДПОРЯДОК КИЗИЛОВЫЕ. ПОРЯДОК СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ, ИЛИ АРАЛИЕВЫЕ. Подпорядок сельдерейные. Семейство Сельдерейные, или Зонтичные (Apiaceae): Бутень Прескотта. Сныть обыкновенная. Дудник лекарственный, Дудник низбегающий, Дудник лесной. Купырь лесной. Володушка золотистая. Горичник болотный. Тмин обыкновенный. Пустореберник обнажённый. Вех ядовитый (Цикута). Гирчовник влагалищный. Борщевик Сосновского, Борщевик сибирский. Порезник густоцветковый. Омежник водный. Толстореберник альпийский. Вздутоплодник мохнатый. Бедренец камнеломка. Реброплодник уральский. Поручейник широколистный. Тургеневия широколистная. ПОРЯДОК КИЗИЛОВЫЕ. Семейство Кизиловые (Cornaceae): Дёрен шведский. Свидина белая. ПОРЯДОК ВОРСЯНКОВЫЕ. Семейство Жимолостные (Caprifoliaceae): Линнея северная. Жимолость Палласа, Жимолость лесная. Семейство Калиновые (Viburnaceae): Калина обыкновенная. Семейство Бузиновые (Sambucaceae): Бузина красная. Семейство Адоксовые (Adoxaceae): Адокса мускусная. Семейство Валериановые (Valerianaceae): Валериана головчатая, Валериана волжская. Семейство Ворсянковые (Dipsacaceae): Короставник полевой. Сивец луговой. ПОДКЛАСС СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ, ИЛИ АСТЕРИДЫ (ASTERIDAE). НАДПОРЯДОК Колокольчиковые. ПОРЯДОК Колокольчиковые. Семейство Колокольчиковые (Campanulaceae): Колокольчик жёстколистный, Колокольчик раскидистый, Колокольчик сборный, Колокольчик персиколистный, Колокольчик круглолистный. НАДПОРЯДОК АСТРОВЫЕ. ПОРЯДОК АСТРОВЫЕ. Семейство астровые, или Сложноцветные (Asteraceae): Птармика обыкновенная, Тысячелистник обыкновенный, Тысячелистник благородный. Амброзия полынолистная. Горчак ползучий. Кошачья лапка ворсоносная, Кошачья лапка двудомная. Пупавка русская, Пупавка красильная. Лопух малый, Лопух войлочный. Арника Ильина. Полынь норвежская, Полынь горькая, Полынь шелковистая, Полынь Сиверса, Полынь Тилезиуса, Полынь обыкновенная, Полынь северная. Астра альпийская, Астра сибирская (Астра цельнолистная). Череда поникшая, Череда трёхраздельная. Чертополох курчавый, Чертополох поникающий. Колючник Биберштейна, Колючник обыкновенный. Василёк синий, Василёк раскидистый, Василёк ложнопятнистый, Василёк шероховатый, Василёк луговой, Василёк фригийский. Ромашка аптечная. Лепидотека (Ромашка) душистая. Цикорий обыкновенный. Бодяк девясиловидный, Бодяк болотный, Бодяк щетинистый, Бодяк разнолистный, Бодяк огородный, Бодяк обыкновенный. Какалия копьевидная. Скерда золотистая, Скерда многостебельная, Скерда болотная, Скерда тупокорневищная, Скерда сибирская, Скерда кровельная. Дендратема Завадского. Мелколепестник едкий, Мелколепестник северный, Мелколепестник шерстисточашечный, Мелколепестник смолёвколистный, Мелколепестник канадский. Жабник полевой. Флагинелла топяная (Сушеница топяная). Ястребинка волосистая, Ястребинка альпийская, Ястребинка лесная, Ястребинка ранняя, Ястребинка сглаженная, Ястребинка синяковидная. Ястребинка флорентийская, Ястребинка луговая, Ястребинка щитковая, Ястребинка латуковидная, Ястребинка зонтичная, Ястребинка ядовитая. Девясил британский, Девясил иволистный. Латук татарский, Латук сибирский. Бородавник обыкновенный. Кульбаба осенняя, Кульбаба щетинистая. Нивяник обыкновенный. Бузульник арктический, Бузульник сибирский. Триплевросперма (Ромашка) Гукера, Триплевросперма (Ромашка) непахучая. Белокопытник ложный. Белокопытник гладкий (Нардосмия гладкая). Белокопытник холодный (Нардосмия холодная). Эндоцеллион сибирский (Нардосмия сибирская). Сушеница норвежская (Омалотека норвежская), Сушеница лесная, Сушеница приземистая. Горлюха ястребинковая. Соссюрея альпийская, Соссюрея малоцветковая. Козелец Рупрехта. Триполиум обыкновенный. Мать-и-мачеха обыкновенная. Козлобородник луговой. Одуванчик тундровый, Одуванчик короткорогий, Одуванчик лапландский, Одуванчик лекарственный, Одуванчик Перфильева. Пижма дваждыперистая, Пижма обыкновенная. Осот шероховатый, Осот огородный, Осот полевой. Золотарник обыкновенный. Крестовник клейкий, Крестовник обыкновенный, Крестовник эруколистный, Крестовник Якова, Крестовник дубравный. Тефросерис (Крестовник) равнинный, Тефросерис (Крестовник) скученный, Тефросерис (Крестовник) резедолистный, Тефросерис (Крестовник) тундровый. Прозанник крапчатый. Дурнишник обыкновенный. – Лекция с использованием мультимедийной презентации и демонстрации гербарных образцов. Обучающиеся во время лекции ведут записи в рабочих тетрадях, вычерчивают схемы и заносят латинские названия озвучиваемых педагогом растений и систематических таксонов. В конце лекции педагог выдаёт каждому обучающемуся персональные задания на практическую часть занятия.

Практика (2 часа). Учащиеся собирают гербарий и фотографируют на цифровые фотоаппараты нецветковые и цветковые растения природной и культурной флоры дендропарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ». Раскладывают собранные растения в пресс-папки. Переходят в компьютерный класс. Сбрасывают отснятую информацию с цифровых фотоаппаратов на компьютеры и проводят её первичную обработку (переименовывают и сжимают файлы, используя компьютерную программу «Менеджер графических файлов XnView» либо её коммерческие аналоги). Формируют на жёстком диска ПК или персональном переносном флэш-диске (на «флэшке») тематические папки для хранения фотографий, копируя структуру системы А.Л. Тахтаджяна. Распределяют обработанную информацию по папкам. В соответствии с персональным заданием проводят поиск информации о названных на лекции растениях в ИНТЕРНЕТЕ, используя для её поиска в качестве ключевых слов латинские названия растений и систематических таксонов.

ЗАНЯТИЕ 14 (3 часа).