1. Коллектирование гадов

Проще всего добывание лягушек, жаб и ящериц — их легко ловить руками, особенно в периоды и часы наибольшей активности. Крупные и более осторожные водные лягушки (Rana ridibunda и R. esculenta) требуют применения гидробиологического или рыболовного сачка с частыми ячейками. Хорошие результаты дает бредень или небольшой мелкоячеистый неводок, если, конечно, лягушек достаточно много.

Е. С. Птушенко (1934) с успехом добывал амфибий в ловчие ямки. «Метод ловчих ямок состоит в том, что на путях предполагаемых, судя по рельефу местности, периодических переселений амфибий в определенном порядке выкапываются небольшие четырехугольные ямки с вполне вертикальными стенками и горизонтальным дном, длиной и шириной 15 X 15 см. и глубиной 40 см.. Эти размеры и вертикальность стенок не позволяют выбраться из ямки попавшему в нее животному. Ямки эти копаются специальной лопатой, переделанной из обыкновенного четырехугольного заступа. Ловчие ямки располагаются в 100—200 м одна от другой в шахматном порядке в 3 ряда: у внешнего края поймы, на склоне надлуговой террасы и у внутреннего края самой террасы. С помощью таких ямок можно выяснять также и состав герпетофауны определенного участка (леса, луга и пр.) или производить количественный учет населяющих данный участок амфибий. В этих последних случаях ловчие ямки располагаются иным образом в зависимости от условий местности. Особенно ценны ловчие ямки ранней весной и поздней осенью, когда амфибии вообще мало попадаются на глаза. Легче всего устанавливаются ими сроки периодических явлений в жизни амфибий и предельные сроки пребывания их на поверхности земли, а при удачном расположении ямок и самые места зимовок. В ямки эти удается ловить в большом количестве виды, при других условиях добываемые лишь единичными экземплярами».

Н. А. Бобринский (1925) с успехом применял следующий способ для ловли лягушек из воды: «берется длинная тонкая палка и к концу ее привязывается раскрытая английская булавка так, что половинка со шляпкой располагается параллельно палке, а другая половинка свободно торчит назад под острым углом к первой. Таким образом, получается острый крючок. Палку осторожно подводят под лягушку и затем быстрым движением поддевают ее и вышвыривают на берег. Этим способом весной можно наловить в сравнительно непродолжительное время большое количество лягушек, пользуясь орудием, изготовление которого берет несколько минут».

Добывание головастиков, как правило, не составляет труда.

Ящерицы иногда оказываются осторожными, близко не подпускают и моментально скрываются в норки. В этих случаях, прежде всего надо следить за тем, чтобы ваша тень не упала на животное, а, во-вторых, можно пустить в ход волосяную мертвую петлю, приделанную к концу прута или тонкой палочки. Достаточно широкая петля осторожно подводится к голове ящерицы и быстрым движением захлестывается вокруг шеи. При минимальной сноровке способ дает прекрасные результаты. Крупных и сильных ящериц (вроде пустынного варана), а иногда и змей приходится стрелять из ружья мелкой дробью.

Не ядовитых и не кусающихся змей можно, как и других гадов, ловить прямо руками, в случае необходимости предварительно прижав к земле палкой (удобны палки с развилкой или широким расщепом на конце).

Добывание ядовитых змей или в этом отношении неизвестных требует специальных мер предосторожности. Лучше, вообще говоря, всякую незнакомую змею считать за ядовитую. Во избежание укуса целесообразно не брать таких змей голыми руками пока они совсем живые, а лучше сперва захватить в расщеп палки или оглушить ударом прута или палки; в этом случае важно, чтобы осталась цела голова, иначе экземпляр теряет научную ценность. Впрочем, Н. А. Бобринский считает, что всех ядовитых змей, за исключением наиболее крупных (очковая змея и песчаная гадюка из Туркестана и Кавказа), можно ловить просто руками, если только ноги обуты в русские сапоги. Для этого надо как можно быстрее наступить ногой на переднюю часть туловища змеи, чтобы не дать ей уползти, а затем чем-нибудь (прикладом ружья, палкой) прижать голову к земле. После этого змею берут за шею, позади головы, крепко сжимая пальцы, и поднимают вверх на вытянутой руке, не давая ей обвиться вокруг последней.

Если все-таки змея укусила, надо немедленно принять надлежащие меры сперва своими средствами, а затем как можно скорее обратиться за квалифицированной врачебной помощью. Всякое промедление может привести к тяжелым последствиям. Основные задачи первой помощи — воспрепятствовать яду распространиться по телу и удалить или нейтрализовать попавший в организм яд. «Первая задача, — пишут П. В. Терентьев и С. А. Чернов (1940), — разрешается перетягиванием укушенной конечности выше места укуса платком, веревкой, резиновой трубкой, жгутом и т. п. предметами. Перетяжка не должна оставаться более 20—25 минут. Укушенное место следует протереть спиртом, иодом или крепким раствором марганцевокислого калия для того, чтобы удалить яд, который может быть на поверхности. Вторая задача разрешается путем увеличения ранки и усиления кровотечения из укушенного места. Ранка увеличивается чистым стерильным или прокаленным на огне ножом, бритвой и другими острыми предметами. Для усиления кровотечения и выделения с кровью некоторого количества попавшего в организм яда можно применять высасывание ранки ртом, но при этом следует иметь в виду, что слизистая оболочка ротовой полости высасывающего не должна кровоточить (высосанное сплевывать). Для этой же цели служат и кровососные банки. Прижигать укушенное место ни в коем случае нельзя, равно как пить спиртные напитки. Некоторые специалисты рекомендуют вспрыснуть 0,5 куб. см в 3—4 местах в окружности ранки 1—2% раствора марганцовокислого калия или такое же количество 2% водного раствора хлорной извести. После кровопускания ранка перевязывается по обычным правилам. Весьма важно предоставить укушенному покой. Укушенный должен быть, возможно скорее показан врачу».

Следует осторожно обращаться даже с уже мертвыми ядовитыми змеями, так как даже отрубленная голова змеи довольно долго способна к укусам, а змеиный яд очень стоек, и известны случаи отравления при уколе об ядовитые зубы коллекционных экземпляров. Яд действует тем сильнее, чем жарче погода.

Ловля сухопутных черепах не требует никаких приспособлений. Водяные черепахи добываются, когда они вылезают на сушу, а чаще и успешнее — сачками или мелкими рыболовными сетями в воде.

Обильную добычу приносят места скопления гадов на зимовку, но обнаружение этих мест сопряжено со значительными трудностями и в немалой мере зависит от счастливого случая.

Следует внимательно осматривать всякого рода ямы с крутыми стенками (почвенные, силосные, картофельные, окопы и пр.), в них часто попадают различные мелкие животные, в том числе лягушки и жабы.

Ядовитых змей желательно класть прямо на экскурсии в сосуд со спиртом. Во избежание укуса или побега, всегда следует сперва погрузить тело змеи, а потом уже быстрым движением кинуть туда ее голову и сразу же захлопнуть крышку, так как иногда животное выскакивает наружу. В спирт можно собирать и других гадов, но далеко не всегда удобно носить его с собой на экскурсию. Поэтому обычно материал собирается живьем в бидон, ведро с крышкой, фанерный чемоданчик или просто в холщовый мешочек, а уже по возвращении домой переносится в консервирующую жидкость.

Подавляющее большинство земноводных и пресмыкающихся сохраняется в спирту или; в крайнем случае; в формалине, куда погружается живьем. Для лучшей сохранности внутренних органов, в стенке брюшной полости, после умерщвления животного, делается небольшой разрез, а крупным особям консервирующая жидкость специально вводится в брюшную полость. Особенно подвержены загниванию пресмыкающиеся и у них разрезать брюхо обязательно; черепахам делаются разрезы с обеих сторон между шеей и передними ногами.

Для предотвращения сбивания чешуи во время перевозки коллекций, животные в банках должны укладываться плотно, и по возможности, завертываться в марлю или тряпки, но обязательно в максимально расправленном виде, так как в дальнейшем разогнуть скрючившееся животное совершенно невозможно.

Черепах, особенно крупных змей и варанов, подчас приходится обдирать и набивать. Техника препаровки последних принципиально не отличается от таковой для зверей и птиц (см. ниже). Череп сохраняется обязательно. У черепах в начале препаровки разъединяются спинной и брюшной щиты, но ограничиваться сохранением только щитов, как это часто делается, нельзя. Убивать черепах практичнее всего путем погружения на несколько секунд в кипяток.

Каждый добытый экземпляр снабжается этикеткой из ватмана или бумажной кальки, размером приблизительно 2 на 4—5 см. На этикетке простым карандашом или черной тушью пишется коллекционный номер, название животного, пол, возраст, дата добычи, географический район и биотоп, а также фамилия коллектора (подробнее см. ниже в разделе о препаровке птиц). Поскольку многие виды изменяют в результате хранения свою окраску, желательно и ее отметить на этикетке. Этикетка свертывается трубочкой и привязывается белой или суровой ниткой (черные в спирту линяют) к задней лапе, а змеям и безногим ящерицам засовывается в рот достаточно далеко, чтобы оттуда не вывалилась, или плотно привязывается к туловищу. При хранении объектов, завернутых в марлю, этикетку можно не привязывать, а прямо класть в мешочек вместе с животным. Но все-таки лучше ярлычки привязывать и в этом случае. Надо помнить, что этикетка является основным документом («паспортом») добытого экземпляра, и с утерей ее теряется научная ценность собранных животных. Поэтому П. Ю. Шмидт (1905) советует плотно свернутую в трубочку этикетку дополнительно навертывать в квадратный клочок оберточной или даже газетной бумаги, который должен быть раза в три больше этикетки. Концы обертки сжимают и пригибают к середине. Полученный пакетик вкладывают в рот животного. Там концы оболочки распрямляются, упираются в стенки ротовой полости и препятствуют выпадению этикетки. Обертка полностью предохраняет этикетку от какого-либо механического повреждения.

Кроме этикеток необходимо вести коллекционный журнал или карточный каталог, в котором регистрируется по порядку номеров каждый добытый экземпляр.

Спирт для консервирования употребляется крепостью в 70—75%. Желательно пользоваться ректификатом, но вполне пригоден спирт-сырец и даже денатурат.

Следует иметь в виду, что в процессе хранения коллекций крепость спирта понижается. В первые дни после закладки материала, чтобы избежать отслаивания спирта от воды и порчи коллекций на дне банки, рекомендуется время от времени встряхивать банки. По истечении некоторого времени нужно сменить спирт, а впоследствии доливать свежего. При подливании более слабого спирта к более крепкому, растворенные в последнем органические вещества выпадают в виде белых хлопьев или мути. В этом случае следует обмыть объект и профильтровать спирт.

При разведении спирта можно пользоваться следующей таблицей, показывающей сколько куб. см воды необходимо прибавить к 100 куб. см спирта, подлежащего разбавлению, чтобы получить спирт нужной концентрации.

Более приближенно, но достаточно точно для наших целей, указывает отношение воды к спирту проф. С. А. Павлович (1925):

Ввиду того, что крепость спирта часто бывает неизвестна и нет под руками спиртометра, для приблизительной ее оценки можно пользоваться следующими признаками: на столе поджигается несколько капель спирта; если он сгорает быстро и бесследно, то перед вами почти чистый спирт; если остается влажное пятно, то крепость спирта равна приблизительно 70—80%; если же на месте сжигания остается вода, то крепость спирта ниже 70% (Бобринский, 1925). Можно погрузить в спирт узкую полоску фильтровальной бумаги и поджечь ее. Если бумага быстро загорается, после того, как выгорит спирт, то содержание последнего выше 80%, если она загорается с трудом—75— 80%, если она совсем не горит — менее 70% (Гинтервальднер, 1892).

Слишком слабый спирт надо отчасти освободить от воды. Простейший способ: прокалить до полного обесцвечивания (т. е. обезвоженья) медный купорос и насыпать его в спирт. Прокаленный купорос поглотит часть воды из спирта и таким образом повысит его крепость. Другой способ: в спирт подвешивают несколько полосок желатина, они поглощают воду, но сами не растворяются в спирту. Можно, наконец, увеличить концентрацию спирта по способу Земмеринга: спирт наливается в обезжиренный животный пузырь, снаружи обмазанный жидким клеем или желатином. Пузырь вывешивается в помещении с тягой сухого теплого воздуха. Через несколько дней даже слабый спирт (например, водка) становится пригодным для консервирования (Гинтервальднер, 1892).

Спирт, как консервирующая жидкость, имеет ряд преимуществ. Прежде всего, ткани содержащихся в нем животных лучше сохраняют свою мягкость, чем в формалине, что особенно важно при обработке герпетологических коллекций. Затем спирт не обладает резким неприятным запахом (по крайней мере ректификат), не раздражает 'глаза и слизистую оболочку носа, не разъедает кожу рук. Однако спирт уничтожает яркую окраску. Применяясь в небольших разведениях, при массовом коллектировании, он должен запасаться в значительных количествах, что особенно обременительно в дальних экспедициях, вызывая перегрузку багажа и создавая дополнительные транспортные трудности.

Для перевозки спирта и других консервирующих жидкостей целесообразнее всего использовать тару, предназначенную для сбора коллекций (шведские банки и пр.), или, в случае необходимости, заказать специальные четырехугольные металлические (желательно медные) бачки, емкостью 10—15 л, с плотно завинчивающимися пробками.

В силу всех этих обстоятельств сплошь и рядом приходится прибегать к формалину. На окраску он влияет несколько меньше, чем спирт, но зато сильно уплотняет ткани. Затем формалин вредно действует на глаза, нос, кожу рук, и работа с ним безусловно очень неприятна. Наконец, формалин замерзает даже при небольших морозах. Наибольшим удобством формалина является его портативность. Продажный формалин (40% формальдегид) для получения 5% рабочего раствора разводится в 20 раз. Иными словами, 500 г формалина достаточно, чтобы получить 10 литров консервирующей жидкости — количество, способное обеспечить интенсивное коллекти-рование.

Хорошие результаты дает предварительное (1—2 дня) консервирование животных в формалине и последующее хранение их в 70—75% спирту. При этом способе объект сперва несколько уплотняется, окраска его фиксируется. Кроме того, смываются всякого рода грязь и случайные примеси, а поэтому в спирт погружается уже чистое животное. Загрязненный формалин время от времени выливается и заменяется свежим.