Р ис. 19. Штативодержатель (из Фалькенштейна).

Кассет желательно иметь 12 штук, чтобы сразу заряжать целую коробку (тем более, что теперь пластинки завертываются в коробке дюжинами, а не по 6 шт., как раньше). На всех кассетах с внутренней стороны шторки надо провести две черты, показывающие до каких пор выдвигать шторку. Верхняя черта (волнистая) будет служить в качестве предупреждения, а вторая — прямая, обозначать границу. Это особенно полезно, когда бархотки в кассетах несколько стерлись и есть опасность засветить пластинку, если вынуть шторку совсем. Чтобы не спутать использованные кассеты с не снятыми, проще всего не подписывать их, как это рекомендуют некоторые, а просто перевертывать вниз задвижкой. Тогда даже на ощупь сразу можно вынуть из чехла кассету с чистой пластинкой. Шторки должны ходить в пазах совершенно свободно, но не хлябать и не застревать. Тугие шторки особенно вредны при съемках с штатива на мягком грунте, когда легко покачнуть с трудом установленный аппарат и тем испортить все дело.

Необходимой принадлежностью научной фотографии является светофильтр. Лучше иметь два светофильтра: двух-трехкратный и пяти-шестикратный.

Большая часть снимков производится со штатива. Более надежным в смысле устойчивости и прочности является деревянный трехколенный, желательно с медными, а не железными барашками, соединительным винтом и другими металлическими деталями. Лучшим материалом для штатива служит ясень. В дальних пешеходных экскурсиях предпочтительнее менее устойчивый, но несравненно более легкий и портативный металлический (алюминиевый) штатив. О значении шариковой штативной головки мы уже говорили. Кроме нее полезно самому изготовить простое, но удобное приспособление для закрепления штатива на скользком и на мягком грунте, чтобы предотвратить соскальзывание или увязание ножек. В первом случае хорошо следующее приспособление: из прочной материи выкраивается равносторонний треугольник, с длиной каждой стороны около 25 см. Края его подрубаются, а к каждому углу пришивается одна или две тесемки длиною около 30 см, которые подвязываются на требуемую длину к ножкам штатива (рис. 19). Таким образом, треугольник не дает ножкам расходиться в стороны, а вместе с тем служит как бы столиком, на котором можно положить вспомогательные приспособления при съемках. Еще проще предотвратить скольжение штатива, если надеть на шип каждой ножки обыкновенную карандашную резинку. На топком или сыпучем грунте можно применять фанерные кружки около 10—12 см диаметром, с небольшими отверстиями в центре. Сюда втыкаются шипы ножек, и штатив оказывается как бы на лыжах. За неимением таких кружков при съемках зимою мы подкладывали под две ножки штатива свои кожаные рукавицы, а третью — переднюю — упирали в конец выдвинутой вперед лыжи. Конечно, после наводки на фокус и в момент съемки надо стоять совершенно неподвижно. Результат получался вполне удовлетворительный.

Хотя на современных фотоаппаратах матовое стекло снабжается предохранительными щитками, все-таки небольшое черное покрывало оказывается далеко не лишним как при наводке на фокус, так и при открывании кассеты (во избежание засвечивания). Пользование покрывалом в местностях с сильными ветрами неудобно. Там лучше заменить покрывало подобием рукава или муфты. В один конец рукава продергивается резинка, с помощью которой он плотно охватывает корпус аппарата. Таким образом, окружность рукава зависит от формата камеры, а длина достаточна в 20—25 см. Нет нужды снимать такое покрывало после съемки с аппарата.

Чехол является очень важной принадлежностью. Он должен вмещать аппарат, 12 кассет, покрывало, светофильтр, а желательно и экспонометр и надежно защищать их от сырости и механических повреждений. Покупные чехлы редко отвечают всем этим требованиям; в частности, обычно у них бывают совершенно неудовлетворительные крышки — в виде простого клапана. Поэтому целесообразно сделать чехол на заказ или сшить самому из кожи или плотного гранитоля. Удобны плоские футляры с крышкой, снабженной закраинами, которые в за крытом виде охватывают сверху края стенок и надежно защищают от проникновения сверху дожди, снега и пыли. Внутри футляр должен иметь мягкую подкладку. Кроме того, полезно сшить для аппарата и кассет чехлы из плотной черной материи. Чехол нужен и для штатива. К чехлу для деревянного штатива удобно пришить ремень с пряжкой, чтобы можно было носить его через плечо.

При работе в поле для перезарядки кассет надо иметь специальный мешок из двойной материи — внутри красной, снаружи — черной и как можно более плотной.

Рис. 20. Перезарядка кассет в мешке (ориг.),

Мешок снабжен рукавами с тугими резинками, плотно охватывающими руки при работе. Иногда сбоку устраивается клапан с надежной двойной застежкой. Через клапан или рукава в мешок кладутся кассеты и коробка с пластинками, руки засовываются в рукава и производят внутри мешка перезарядку (рис. 20). Хорошо сшитые мешки позволяют перезаряжать кассеты при полном дневном свете, но для этого надо быть вполне уверенным в непроницаемости материи, швов, клапана и рукавов.

Много затруднений, особенно при работе в незнакомых условиях и начинающему фотографу, доставляет определение экспозиции. Для этой цели разработан целый ряд экспонометров. Одни из них имеют вид вычислительных таблиц, другие — более совершенные — представляют фотометры. Таков простой, дешевый и надежный оптический фотометр системы инженеров Каразиных, названный ими экспозиметр «Викар». Экспонометр ФЭД и ряд иностранных с селеновыми фотоэлементами также дают прекрасные результаты, но требуют от времени до времени проверки и введения поправочных коэфициентов, так как фотоэлемент постепенно изнашивается, а кроме того эти экспонометры дороги.

Пластинки надо брать исключительно ортохроматические, изоорто, изопанхром и т. п., дающие в сочетании со светофильтрами наилучшие результаты в смысле правильной передачи соотношения красок и оттенков, что так важно для научной фотографии. Потребное на сезон количество пластинок определяется продолжительностью работы и уменьем фотографа интенсивно использовать фотокамеру, но в. среднем 5—10 коробок можно считать достаточным. Если к аппарату имеется адаптер, т. е. магазинная кассета для плоских пленок и есть возможность достать такую пленку, то это сэкономит много веса. Можно пользоваться плоской пленкой и в обыкновенных кассетах, подкладывая под нее тонкое негативное стекло, но такой способ все-таки довольно хлопотлив и подчас не гарантирует от изгибания пленки.

Пленочные аппараты настолько портативны и быстро приводимы в действие, что в последнее время получают все большее распространение. Этому способствует также и то, что пленка значительно легче пластинок, обладает, как правило, большей чувствительностью, покрывается ортоэмульсиями, а вместе с тем позволяет производить перезарядку на свету, без помощи мешка для перезарядки. Все это в целом создает массу преимуществ. Из узкопленочных фотоаппаратов для наших целей более пригодны не ФЭД или Лейка, а типа «Спорт», т. е. миниатюрная зеркальная камера, особенно если к ней имеется дополнительный телеобъектив. Однако снимки, сделанные этими аппаратами, требуют сильного увеличения. В этом отношении значительно практичнее широкопленочные фото аппараты (размером 6x6 или 6x9 см), среди которых есть целый ряд зеркальных камер, вполне пригодных для зоологических целей. Тем не менее, пленочные аппараты не могут полностью заменить пластиночные (особенно если необходимы снимки в натуральную величину). Поэтому лучше всего иметь и тот и другой и пользоваться в зависимости от обстоятельств.

Наконец, нельзя не упомянуть и съемочные киноаппараты. Правда, пока они не имеют широкого распространения среди зоологов. Но нет сомнения, что в скором времени мы получим от нашей кинопромышленности портативную, простую в обращении и доступную по цене кинокамеру и неограниченное количество кинопленки. Возможность массового применения киносъемки в живой природе создаст совершенно новые условия для полевой работы эколога и позволит сделать массу ценных наблюдений. Пока же можно рекомендовать научным работникам знакомиться с техникой киносъемки ручными камерами.

При комплектовании фотооборудования на предстоящий полевой сезон естественно возникает вопрос относительно проявления на месте сделанных снимков, — целесообразно ли оно или лучше всю обработку отложить до возвращения домой. Последнее можно рекомендовать лишь в случае полной невозможности организовать фотолабораторию на месте или при совершенной уверенности фотографа в результатах своей работы. Вообще же обработка снимков на месте имеет ряд преимуществ — позволяет внести коррективы в определение экспозиций, обнаружить недостатки кассет и меха, в случае неудовлетворительности отдельных снимков произвести фотографирование повторно.

Конечно, помещение временной фотолаборатории (подвал, кладовая, баня и пр.) должно отвечать элементарным требованиям в смысле светонепроницаемости. Для гарантии лучше проявлять в темноте. В предвидении такой работы надо захватить с собой небольшое рубиновое стекло с тем, чтобы вделать его в окошко и пользоваться естественным светом, а при необходимости закрывать ставенкой, задвижкой или темной занавеской. Можно пользоваться также карманным электрическим фонариком, вставив в рефлектор красную пленку. Наконец, нужно горячо рекомендовать пользование закрытыми бачками для проявления — круглыми для пленок и плоскими — для пластинок (одновременно помещается 6 пластинок). В этом случае продолжительность проявления определяется по часам для известного состава и температуры проявителя и качества эмульсии.

Если бачка нет, нужно иметь минимум 2 кюветы (для проявителя и фиксажа) и желательно другие принадлежности — станок для сушки негативов, бачок для промывки негативов и т. д., но можно обойтись и без них. Запас готового проявителя и фиксажа определяется по стандартным нормам объемом предстоящей работы.

Мы нарочно весьма схематично обрисовали задачи и технику использования фотоаппарата при изучении экологии животных, ибо этому посвящен ряд специальных руководств. Общие сведения можно почерпнуть в прекрасном самоучителе Э. Фогеля (1927), простейшие приемы съемки животных и растений описаны Б. Ю. Фалькенштейном (1933), современная техника и разнообразные способы охоты с фотокамерой изложены в книгах проф. С. И. Огнева (1949), и проф. С. С. Турова (1937). Кроме них есть ряд аналогичных дореволюционных изданий: С.А. Бутурлин и А. П.

Ивашенцев «Охота с камерой. Фотографирование живой природы», СПб., 1913;

Г. Шульц «Фотография с природы»,СПб.,1913.